Αν o χώρος της μόδας έχει αγαπημένα παιδιά τότε ο Matthieu Blazy της Bottega Veneta και ο Maximilian Davis του Ferragamo είναι δυο απ' αυτά. Όχι βέβαια χωρίς λόγο, αφού το εξαιρετικό τους ταλέντο συνοδεύεται κι από ένα χαμηλών τόνων προφίλ, που ταιριάζει στον χαρακτήρα του "ακούραστου εργάτη της μόδας" που μοιάζει να είναι οι δυο σχεδιαστές. Ferragamo και Bottega Veneta, λοιπόν, παρουσιάζουν παραδοσιακά την ίδια μέρα μέσα στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου – το ίδιο συνέβη και με τα shows για τις SS'25 συλλογές τους- και οι fashion cognoscenti κάνουν διπλοβάρδιες για να μοιράσουν την αποθέωση και τον ενθουσιασμό τους.
Ο Ferragamo χτύπησε φλέβα χρυσού όταν πριν από δυο χρόνια, στο πλαίσιο του rebranding του, προσέλαβε τον ανερχόμενο Maximilian Davis. Από την πρώτη συλλογή του μέχρι και τη σημερινή, αυτή για την Άνοιξη – Καλοκαίρι 2025, έχει καταθέσει μία σοβαρή πρόταση στο μοντέρνο στιλ και έχει βάλει τον οίκο στη σφαίρα των "δυνατών παικτών", αν μη τι άλλο αυτών που συζητιούνται, της σύγχρονης μόδας. Η συλλογή του για την Άνοιξη – Καλοκαίρι 2025 βασίστηκε στην "άγνωστη" σχέση του Salvatore Ferragamo με το μπαλέτο και παρουσίασε ένα αναθεωρημένο ballet-core, που δεν μένει στα προφανή, δηλαδή τις τουτού και τις πουέντ.
Η Bottega Veneta, από την άλλη, κρατά ένα πολύ ισχυρό χαρτί στα χέρια της, τον Matthieu Blazy, που οι τεχνικές του δεξιότητες - και όσα έχει δημιουργήσει με το δέρμα-, όπως και η αναβίωση της τέχνης του Artisanal τον έχει ξεχωρίσει ανάμεσα στους σύγχρονούς του. Η Bottega Veneta έχει αποκτήσει πολύ σαφή και ξεκάθαρο χαρακτήρα, χάρη στον χαρισματικό της Creative, παραμένει στην κορυφή της λίστα με ενδύματα και αξεσουάρ πολυτελείας (ακόμα και με όρους συλλεκτικούς), ενώ για τη συλλογή Άνοιξη – Καλοκαίρι 2025 ο Blazy τολμά ένα μικρό βήμα παραπέρα αναδεικνύοντας την αυθόρμητη, fun πλευρά της μόδας που, όμως, δεν αγνοεί τις συνθήκες της αψεγάδιαστης κομψότητας.
Bottega Veneta SS'25: Ένα νέο είδος power dressing
Όταν σχεδίαζε αυτή τη συλλογή, ο Matthieu Blazy είχε στο νου του τα πρωτόγνωρα, ανόθευτα συναισθήματα ενός παιδιού όταν βιώνει κάτι για πρώτη φορά κάτι: "Όταν είμαστε παιδιά, ζούμε την περιπέτεια της καθημερινότητας - υπάρχει η αίσθηση ότι όλα μπορούν να συμβούν, όσο φανταστικά κι αν είναι, και δεν νιώθουμε δεσμευμένοι από προσδοκίες και συμβάσεις. Η πόρτα είναι ανοιχτή στη δυνατότητα παράξενων πραγματικοτήτων και θαυμάτων, απίθανων σεναρίων που διώχνουν την απογοήτευση. Πρόκειται για τη δύναμη της ειλικρίνειας έναντι της στρατηγικής". Για να ενισχύσει την αντίληψή του, δημιούργησε για τις ανάγκες του show ένα playground και έβαλε τους διάσημους καλεσμένους του να καθίσουν πάνω σε πουφ με τη μορφή ζώων. "Ήθελα έναν χώρο που να μοιάζει παιχνιδιάρικος και να φέρνει χαρά", θα πει.
Τα looks της συλλογής εστιάζουν στο everyday look και το στιλ που συναντάμε στις φιγούρες του καθημερινού commuting: από στελέχη εταιρειών και PAs μέχρι νοσοκόμες που μόλις σχόλασαν από βραδινή βάρδια και την κυρία που βρήκε με τη ρόμπα στο περίπτερο. Τα looks ζωντανεύουν αυτούς τους χαρακτήρες και φυσικά, το power dressing έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σ' αυτή τη συλλογή. Με την έναρξη του show γίνεται σαφές ότι οι γυναίκες δεν χρειάζεται πια να επιλέξουν αν θα φορέσουν φούστα ή παντελόνι στο γραφείο, μπορούν να φορέσουν και τα δυο – σε ένα!- αφού μία από τις κυρίαρχες σιλουέτες της κολεξιόν είναι εκείνο το "φουστοπαντέλονο"(άλλοτε πλισέ, άλλοτε pencil, άλλοτε σε Α- γραμμή) που συνδυάζεται είτε με αυστηρά σακάκια ή tuxedo είτε με πουλόβερ ή πουκάμισα.
Σακάκια και τζάκετ αποκτούν σ' αυτή τη συλλογή αρκετό όγκο (φέρνοντας λίγο στπ μυαλό μας τα μεγέθη που καθιέρωσε στο tailoring o Demna), το ίδιο και τα καρό πουκάμισα που φοριούνται σαν παλτό πάνω από τον κλασικό συνδυασμό τζιν- tank top, με τη σκέψη ότι έτσι δείχνουν τα μικρά παιδιά όταν φορούν τα ρούχα των γονιών τους. Φορέματα και καμπαρντίνες εμφανίζονται με το εφέ της ζάρας, ακριβώς για να προλάβουν την κατάληξη που έχουν τα καλοσιδερωμένα ρούχα μετά από αρκετή ώρα δουλειάς, ενώ η πετσετέ υφή ενός μπουρνουζιού αναδιατυπώνεται με τη χρήση φτερών σ' ένα robe coat. Σε επίπεδο αξεσουάρ, βλέπουμε δεξιά και αριστερά μοντέλα να κρατάνε πλαστικές σακούλες ή καλάθια για ψώνια, ακόμα και μπουκέτα με λουλούδια, ως σύμβολα μίας καθημερινότητας που είναι κοινή για όλους.
Η συλλογή δεν ξεχνά τη chic κομψότητα και την πολυτέλεια που εκπροσωπεί το brand, και υλικά όπως το δέρμα, το merino wool, το καθαρό cotton, παρά την αδιάλειπτη μεταμόρφωσής τους σε κάτι άλλο απ' αυτό που αρχικά αντιλαμβάνεται το μάτι, κάνουν σαφή την αξία της συλλογής. Σ' αυτή σημαντικό ρόλο παίζουν και οι εκπρόσωποι του ζωικού βασιλείου, αυτοί που μεταμορφώθηκαν σε πουφ για να γλυκάνουν την ατμόσφαιρα της επίδειξης: ο λαγός δανείζει το σχήμα των αφτιών του στο πέτο μία λευκής καμπαρντίνα και σ' ένα ζευγάρι fluffy γόβες, το βατραχάκι γίνεται κόσμημα και διακόσμηση σε πέδιλα, το κουνελάκι εμπνέει κάποια από τα βασικά χρώματα της συλλογής (λευκό, ροζ, μαύρο), η πεταλούδα τα μοτίβα από τα φτερά της σ' ένα χυτό τοπ, η χαίτη των λιονταριών μεταμορφώνεται σε dramatic headpieces. "Μπορούμε να βρούμε δύναμη στη γλυκύτητα;" αναρωτιέται στο σημείωμα του ο Blazy. Ναι μπορούμε, απαντά με τη Bottega Veneta SS'25.
Splash News / Ideal Images
Ferragamo SS'25: Το αναθεωρημένο ballet-core του Davis
Ο Maximilian Davis ανέτρεξε στα αρχεία του Ferragamo αναζητώντας έμπνευση για τη συλλογή Άνοιξη – Καλοκαίρι 2025 και εκεί ανακάλυψε μία φωτογραφία της Aφρο-Αμερικανίδας χορεύτριας Katherine Dunham να δοκιμάζει τις πουέντ που της έφταιξε ο ιδρυτής του οίκου Salvatore Ferragamo. H σχέση του Ferragamo με το μπαλέτο δεν εξαντλείται σ' αυτό το στιγμιότυπο από τη δεκαετία του '30, τη δεκαετία του '80 o διάσημος Ρώσος χορευτής, Rudolf Nureyev, ανέπτυξε τη δική του σχέση με το brand αφού για να χορέψει φορούσε custom παπούτσια χορού Ferragamo.
Μόνο που σ' αυτή τη συλλογή δεν θα βρείτε πουέντ – παρά μόνο τις ροζ σατέν τους κορδέλες που δένουν ψηλά στο πόδι και συνοδεύουν εδώ πέδιλα και γόβες – ούτε και τουτού. Ο Davis προσεγγίζει το ballet-core από την πλευρά της στολής που οι μπαλαρίνες φορούν για την προπόνησή τους και από τα looks ξεχωρίζουν εκείνα που συνδυάζουν χοντρά καλσόν, κορμάκια και wrap tops. Άλλο εμφανές δάνειο από την ιστορία του μπαλέτου είναι το ροζ χρώμα που συναντάμε σε πουέντ και κορμάκια, και εδώ εμφανίζεται σε ντραπέ φορέματα και billowy ολόσωμες φόρμες.
Το tailoring στη συλλογή Ferragamo SS'25 ξεχωρίζει με τα "κοψίματα" ακριβείας και τις καθαρές γραμμές που, όμως, δεν ακολουθούν κανέναν κανόνα συμμετρίας. Οι γιακάδες στα παλτό είναι ανορθόδοξα ασύμμετροι, τα σακάκια αποκτούν αποκαλυπτικά ντεκολτέ, η γραμμή στις φούστες δεν είναι ποτέ ίσια. Οι drop waist τσαλακωμένες καμπαρντίνες, τα τζάκετ με τα αποσπώμενα μέρη που τους επιτρέπουν να λειτουργήσουν ως cropped, το lazer cut δερμάτινο παλτό με την ασορτί φούστα και εκείνα τα φορέματα από κρόσσια τα οποία δεν μοιάζει να έχουν κάποιο εμφανές τέλος, είναι από τα highlights της συλλογής.
Courtesy of Ferragamo
Courtesy of Ferragamo
Courtesy of Ferragamo
Courtesy of Ferragamo
Courtesy of Ferragamo
Εν κατακλείδι...
Αν κάπως έπρεπε να ορίσουμε τη σύγχρονη μόδα, αυτή που συνδυάζει το διαχρονικό και το chic με την ανατροπή και τα ευφυή (twist) στοιχεία, θα φέρναμε παράδειγμα αυτές τις δυο συλλογές, και αυτούς τους δυο σχεδιαστές. O Matthieu Blazy δημιούργησε για τη Bottega Veneta μία συλλογή που διαταράσσει ελαφρώς τη σοβαρότητα με την οποία έμοιαζε να περιβάλλει τις κολεξιόν του μέχρι στιγμής. Σαν να χαλάρωσε και να αφέθηκε τολμώντας κάτι πιο θρασύ και αυθάδικο, όπως δηλαδή κάνουν τα παιδιά που επικαλείται ως έμπνευση. Όσο για τον Maximilian Davis του Ferragamo, το σχόλιο του Beka Gvishiani μέσα από τον λογαριασμό του stylenot.com στο Instagram τα λέει όλα: "Ο Maximilian Davis ξέρει να σχεδιάζει".
